Ambassadeur Nick Lake : l'art du départ alpin

Je n'entendis aucune alarme, mais mes yeux s'ouvrirent d'un coup au bruit du nylon bruissant à côté de moi.  Le cocon de duvet de mon sac de couchage est si chaud que je fond lentement dedans.  C'est un contraste frappant avec la vague de froid de la mi-septembre avec laquelle je me réveille, recouvrant l'intérieur de notre tente d'une épaisse couche de givre.  Chaque mouvement amène une pluie de poussière glacée sur mon visage exposé.

Un départ alpin est toujours misérable pour moi : tâtonner dans l'obscurité pour faire un semblant de petit-déjeuner ; mettre des vêtements et des équipements froids ; enfiler des bottes gelées et espérer que mes pieds sont suffisamment chauds pour les faire fondre avant que mes orteils ne s'engourdissent. En tant que personne qui n'est décidément pas une personne du matin, l'idée de se réveiller avant le lever du soleil à cette réalité n'est pas très importante.

Mais je suis ici, campé dans une dépression peu profonde au sommet d'une large crête roulante presque exactement à mi-chemin à travers l'unité nord du parc national des North Cascades avec mon ami Scott et nous avons les yeux rivés sur trois sommets.  Ce voyage est un peu une bête - quarante miles à pied avec près de 15 000 pieds verticaux gagnés et perdus en seulement trois jours - et mes jambes et mon dos sont déjà lourds et endoloris dès notre première journée d'approche.  En sortant la tête de la tente, je peux voir notre plus grand objectif, Whatcom Peak est entouré par la lueur pêche de l'aube, et les nuages ​​qui ont fouetté notre tente la nuit dernière sous une forte brise se sont installés paresseusement dans la vallée de Chilliwack à plusieurs milliers de pieds plus bas. nous, créant une rivière de brouillard au-dessus de la rivière de….rivière.

Un matin comme celui-ci, on a l'impression que la bataille contre un froid constant doit commencer de l'intérieur et se frayer un chemin.  Je n'ai jamais été un buveur de café en grandissant et, faisant de mon mieux pour jouer avec les stéréotypes, je n'y ai pris goût qu'après avoir déménagé à Seattle et découvert un bon expresso.  Cependant, en général, lors de l'escalade, je me suis résigné à des paquets de café instantané ou à des configurations de déversement bâclées.  La Nanopresso est une aubaine aujourd'hui, et pas seulement pour lutter contre le froid.  Nous avons des milliers de pieds verticaux de talus lisses à descendre et à remonter, puis à redescendre et à remonter avant la fin de notre journée, bénissez nos âmes caféinées.

Le slog n'est honnêtement pas très mémorable.  Nous n'atteignons pas le sommet de Whatcom Peak ou notre deuxième objectif, Mineral Peak.  D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas assez de neige et trop de neige à la fois.  La plupart des champs de neige de l'hiver précédent ont finalement fondu (juste à temps pour recommencer à se reconstituer) et une tempête de début de saison vient de laisser quelques centimètres de poudre fraîche sur les sommets supérieurs, striant les dalles escarpées en dessous dans de l'eau de fonte glacée. .  Les déplacements sur de la neige épaisse et compactée sont faciles, tout comme les déplacements sur des rochers secs et stables.  Nous n'avons ni l'un ni l'autre.

The Imperfect Impass [sic] est une digue longue de mille pieds divisant en deux la face sud de Whatcom Peak, parfois plus de 80 pieds de classe 4+ descendant et remontant pour traverser.  Optant pour un itinéraire plus sûr, nous avons plongé jusqu'au fond pour traverser sur un pont de neige persistant au-dessus d'un ruisseau déchaîné et maintenant nous évaluons les dalles graisseuses menant à 2 000 pieds jusqu'à une selle (Perfect Pass) et la dernière poussée au sommet.  Il nous a déjà fallu deux heures et demie pour venir aussi loin, un talus lisse et une recherche d'itinéraire maladroite effaçant notre estimation de 45 minutes.  Le choix qui s'offre à nous est de continuer en sachant que nous retournerons au camp bien après minuit, parcourant une grande partie de la route dangereuse à la lampe frontale, si nous sommes en mesure de retourner au camp.  La possibilité d'une épopée (une soirée imprévue, exposée sur une voie d'escalade) n'est que trop réelle en ce moment et, en se souvenant du froid glacial de la nuit précédente, la perspective d'un bivouac sans équipement de nuit sur une haute crête est juste comme indésirable.  Nous décidons de rebrousser chemin, cette douleur bien trop familière d'une occasion manquée qui nous tient comme un rocher dans l'estomac.

Le rocher est toujours là, des heures plus tard, alors que nous regardons une autre face de la montagne, Mineral Peak, encore une fois sans savoir où la route est réellement censée aller.  La version bêta que nous avons provient d'un de nos amis skieurs qui a atteint le sommet et a skié au printemps lorsque des champs de neige ininterrompus ont rendu l'ascension simple et directe.  Maintenant, nous essayons de déterminer si oui ou non la goulotte séparant deux sections de glacier sur le versant est de Mineral "va".  La cascade qui coule au milieu indique que ce n'est probablement pas le cas.  Aucun de nous ne s'en sent bien. Nous mentionnons tous les deux l'importance de faire confiance à son instinct dans ces situations.  Nous disons que c'est interdit, mais aucun des deux ne veut le dire à haute voix.  Enfin, épuisés, nous remontons la pente vers une ligne de crête herbeuse et notre route vers la sortie.

Nous installons le camp sur le large épaulement de la crête menant à Whatcom Peak, cette fois au milieu d'une prairie herbeuse entourée de tarns vitreux et d'une vue à 360 degrés sur les flèches recouvertes de sucre et les vallées profondes et verdoyantes. Il n'y a pas d'urgence maintenant et le soleil semble être d'accord, inclinant paresseusement vers l'horizon ouest.  Nous avons tout le temps du monde pour dormir avant notre randonnée du lendemain, alors je suis resté éveillé sur le dos pendant un moment en regardant un épais essaim d'étoiles rouler de droite à gauche dans le ciel.  C'est un prix de consolation étonnamment bon.

Le lever du soleil est le jaune d'un œuf fêlé qui fond sur une mer de pics qui s'étend à perte de vue.  Il fait décidément plus chaud qu'hier et nous avons beaucoup plus de temps pour nous asseoir pieds nus dans l'herbe et savourer notre expresso de l'arrière-pays avant de préparer le camp.  Le vent ce matin est plus doux, ayant tourné du sud, et le soleil opère rapidement sa magie.  Je ne maîtrise en aucun cas le départ alpin, mais je ne serais nulle part ailleurs qu'en ce moment, ici, en ce moment, une tasse de bonté chaude et rôtie fumant entre mes mains.

Nick Lake parcourt le monde en racontant des histoires de lieux sauvages et lointains et des gens qui les habitent et les visitent à travers des images fixes, des courts métrages et des mots écrits. Il a travaillé avec de nombreuses marques dans des dizaines d'États, de provinces et de pays pour inspirer des milliers de personnes à découvrir et à protéger nos endroits les plus sauvages et à adopter un mode de vie actif en plein air.  Suivez ses aventures sur Instagram et son site internet .